Прошу откликнуться соседей, кто понимает в электрике. По мере осмысления доделок и переделок в квартире возникают вопросы.
1. Зачем провод в наших домах проходит в гофре? Есть ли смысл продолжать данную технологию?
2. Зачем в наших домах в санузлах (в одном точно видел) присутствует рыжая коробка с единственным проводом (не кабелем!) заземления?
3. Актис, как правило, под подрозетники делал закладные. Вы продолжили эту технологию или подрозетники крепите к ГКЛ с помощью лапок коробки?
4. Вы как нибудь утепляли/изолировали подрозетники на стенах с пароизоляцией? Ведь в отличие от финской технологии, наша (американская), подразумевает нарушение пароизоляции.
Общие вопросы по электрике
Страница: 1
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться12016-08-25 14:42:53
Поделиться22016-08-25 14:56:16
SlavaSAS написал(а):
1. Зачем провод в наших домах проходит в гофре? Есть ли смысл продолжать данную технологию?
Для большей лучшести, т.е. для бОльшей мех защиты.
Лучше использовать металлорукав.
Есть в леруа.
Сам рукав заземлить.
Тогда если в такой провод закрутишь саморез, сработает узо, и может быть удастся избежать пожара.
SlavaSAS написал(а):
2. Зачем в наших домах в санузлах (в одном точно видел) присутствует рыжая коробка с единственным проводом (не кабелем!) заземления?
Для подключения массивных металлических предметов в санузле к земле. Ванны например.
SlavaSAS написал(а):
3. Актис, как правило, под подрозетники делал закладные. Вы продолжили эту технологию или подрозетники крепите к ГКЛ с помощью лапок коробки?
Ставил обычные желтые подрозетники шнейдер для гкл, без закладных.
SlavaSAS написал(а):
4. Вы как нибудь утепляли/изолировали подрозетники на стенах с пароизоляцией? Ведь в отличие от финской технологии, наша (американская), подразумевает нарушение пароизоляции.
Штатный гкл актиса снял.
Пароизол нанесен без отверстий.
Построен каркас из потолочного профиля (поскольку он самый тонкий и жесткий, 28мм ) для гкл с поиском вертикали.
Т.е. Где то прямо на каркас, где то отступ был.
Крепится профиль удобно поперек на перфорированные подвесы для профиля гкл.
Середина подвеса прикручивается на каркас, лапки отгибаются и прикручиваются к планке.
Лишнее еще раз отгибается.
В слое 28мм отлично прокладывается кабель в рукаве.
Без нарушения пароизола.
По профилю двойной гклв.
Стандартный подрозетник как раз имеет глубину , что помещается до пароизола: 2 слоя гклв это 25мм, плюс 28 мм толщины профиля.
Отредактировано sas2k (2016-08-25 15:06:56)
Поделиться32016-08-25 17:01:52
Александр, спасибо за ответы.
п.1 как то мало профита. Лучше знать где проходит проводка или заранее определить ее местоположение. Пока остаюсь при мнении, что гофра не нужна.
п.2 В санузле на первом этажа кроме раковины и унитаза ничего нет. А металлический унитаз не планирую 
. Делаю вывод, что данный провод полезен только в той ванной комнате, где будет стоять чугунная ванна.
п.3 Тоже не буду ставить закладные ГКЛ справится с нагрузкой.
п.4 Понятно, это как раз и есть финский вариант. Тогда стены без коммуникаций идут бес профиля, а с коммуникациями на профиль.
Поделиться42016-08-26 15:14:14
- Активный участник
- Зарегистрирован: 2014-11-30
- Приглашений: 0
- Сообщений: 57
- Уважение: [+3/-1]
- Позитив: [+6/-1]
- Провел на форуме:
1 день 14 часов - Последний визит:
2017-04-27 12:09:18
Скажу по своему опыту:
1. Все провода тянули в гофре, на таун ушло 470 п.м. провода, 106 розеток/выключателей
2. Провод заземления крепить либо к мет./чугонной ванне, если ванна акриловая, то к мет. каркасу или любой мет. части ванны.
3. Закладные под розетки/выключатели везде сделаны, так надежнее. Подрозетники в ГКЛ без закладных ИМХО ненадолго, кто-то делает, также как и вешает светильники/люстры на ГКЛ без закладных.
4. Не заморачивались.
Поделиться52016-08-26 15:25:51
Спасибо за ответ
1. Гофра мне уже весь мозг съела. Теперь склоняюсь к прокладке кабеля в металлорукаве с ПВХ. Пользы почти "0", а приятно.
Поделиться62016-08-26 15:30:46
SlavaSAS написал(а):
в металлорукаве с ПВХ
Металлорукав конечно дороже пластиковой гофры, но вполне недорогой и доступный, а вот металлорукав в пвх прилично дороже обычного.
А пользы от пвх не очень много, в основном защита от воды.
Я забил на пвх.
Будете брать, берите в интернете, и сразу лапки крепежные жестяные. Под каждый диаметр рукава свои.
Лапками удобно его крепить на концах чтоб землить.
Jikuuke написал(а):
Подрозетники в ГКЛ без закладных ИМХО ненадолго, кто-то делает, также как и вешает светильники/люстры на ГКЛ без закладных.
Обычные подрозетники Шнейдер которые для гкл держатся в гкл мертво.
И еще для соседних подрозетников спецовые соединители идут.
Просто они бывают двух типов - в бетон и в гкл.
Одни желтые, другие зеленые.
Если ставить для бетона в гкл, то конечно надо закладные.
А так, там весьма грамотный зажим.
На квартире у меня через 10 лет держатся и не думают выпадать из гкл.
По светильникам/люстрам:
Вообще у гкл несущая способность очень высокая.
На двойной гкл Кухни вешать можно без закладных, и карнизы.
Надо только дюбели дрива или молли применять.
Отредактировано sas2k (2016-08-26 15:39:03)
Поделиться72016-08-26 15:37:11
пользу ПВХ вижу в том, что бы металлическая гофра при вытягивании не превращалась в пружину. Заземлять планировал хомутами (специальные для заземления) на обоих концах гофры (у щитка и подрозетника)
Поделиться82016-08-26 15:40:04
SlavaSAS написал(а):
пользу ПВХ вижу в том, что бы металлическая гофра при вытягивании не превращалась в пружину. Заземлять планировал хомутами (специальные для заземления) на обоих концах гофры (у щитка и подрозетника)
Все верно.
Распускание гофры - есть такая проблема.....
Поделиться92016-09-06 09:54:37
продолжу задавать вопросы )
Какую логику закладывали на включение освещения и вентиляции в сан. узлах?
Пока пришли к следующему сценарию: снаружи комнаты без выключателей. При открывании двери в СУ срабатывает датчик движения и включает освещение в районе раковины (помыть руки и посмотреться в зеркало). Если требуется принять душ или прочее, то изнутри кнопкой (на импульсном реле 12-24 в.) включается общее освещение +вентилятор. При выходе нажимаем кнопку для выключения общего освещения (вентилятор работает после выключения еще 30 сек.). Освещение в районе умывальника выключается само по датчику движения.
Поделиться102016-09-24 15:58:43
Гофра обязательно нужна - без нее получатся сопли. Помимо механической защиты, как сказано выше, гофра обеспечивает герметичность, защиту кабеля от УФ лучей, разрушающих изоляцию, сохраняет кабель в случае осадки конструкций, осуществляет био и огнезащиту и при необходимости в гофре кабель можно заменить без перекладывания. Хотя конечно убедить кого-то в чем-то в нашем поселке трудно. наверняка найдется чел который скажет что оголенные провода идеальная проводка для дома))) В заключение добавлю что укладка кабеля NYM без гофры не предусмотрена производителем и нормами безопасности.
Пароизоляция сейчас уже не применяется поскольку опыт ее эксплуатации показал что она является источником отсыревания и дальнейших проблем, так что дырки в ней не беда а наоборот благо. к тому же в наших домах очень сухо чтобы была необходимость изолировать от микроклимата утеплитель.
Поделиться112016-09-26 10:06:52
to Diesel
спасибо за ответ.
Если быть объективным, то
1. Механическая защита. Возможно она защищает только от трения, но не от прямого воздействия. В доме обнаружил места с повреждённым кабелем.
2. Защита от УФ действительно полезна при наружной прокладке кабеля, но для инсайдерской прокладке - бесполезна. Да и стоит отметить, что защита от УФ - не вечная, хотя для этого есть чёрная гофра ...
3. Замена кабеля - в это не верю. Я попробовал вытянуть кабель из метрового куска, который демонтировал - это не просто. А вытянуть кабель 3-5 -10 метров - не реально. если бы гофра была 25-ка, а то у нас 16-ая. В ней кабель лежит очень тесно.
4. Огнезащита предусмотрена кабелем NYM нг-ls
5. А вот про нормы безопасности интересно. Я знаю единственные, что скрытая проводка в деревянном доме должна осуществляться в железных трубах (2 мм).
Про пароизоляцию ничего не понял. Вы уверены в том, что написали про нее?
Поделиться122016-10-08 13:07:09
Да про неё, первое время начиная с девяностых годов начали активно применять пароизоляцию стен в частном строительстве. Опыт эксплуатации Показал что это коммерческая уловка, посколько в старых домах без неё сохранность стен и их микроклимат лучше. Так что теперь делают опять без неё. Хотя кому как конечно)). У меня знакомый например уложил водяной тёплый пол в металлическую гофру, чтобы избежать теплового расширения трубы и трещин в стяжке, а по мне - это сомнительное решение)))
Вот сегодня по ящику показывают как колхозят ремонт Полине Гагариной. Гипсокартон привинтили на направляющие к потолку потолок не очистили от старой шпаклевки между потолком и гипсокартоном объём воздуха создал резонатор на подобии барабана для каблуков соседей сверху. Термоматы постелили на стяжку - теперь Полина своим электричеством будет греть заодно соседей снизу. В первом случае нужна термошумоизоляция межу картоном и потолком во втором экран между матами и стяжкой. Так что не все что рекламируют правильно и полезно)))
Отредактировано Diesel (2016-10-08 13:19:31)
Поделиться132016-10-08 14:11:24
Diesel написал(а):
межу картоном и потолком во втором экран между матами и стяжкой.
Да фигня эти экраны.
Маты и пенофолы сжимаются, экранирование ик там ноль целых.
В много квартирном доме теплый пол это по любому обогрев потолков соседей.
Ну, пеноплекс решает разве что.
Слой.
Diesel написал(а):
первое время начиная с девяностых годов начали активно применять пароизоляцию стен в частном строительстве. Опыт эксплуатации Показал что это коммерческая уловка, посколько в старых домах без неё сохранность стен и их микроклимат лучше
Пароизол для ваты реально нужен.
Где есть такие старые дома, с хорошо созранившимися стенами из ватного утеплителя?
Отредактировано sas2k (2016-10-08 14:16:28)
Поделиться142016-10-08 18:23:00
Как где? А хрущёвки те что из кирпича, стоят себе уже почти 70 лет и комфортно в них и тепло и шумоизоляция приемлемая, хотя строились из дешевых материалов и зачастую тяп-ляп, да и эксплуатация была бесплатная - никто ремонтов таких не делал так обои на газету да пол покрасить. А современное барахло при всей кажущей крутизне решений и материалов даже под неустанным надзором хозяев требует каждые пять лет капитального ремонта. Собственно как и почти все что сейчас производится включая автомобили и электронику.
Отредактировано Diesel (2016-10-08 18:25:02)
Поделиться152016-10-10 10:22:22
to Diesel
выбились из темы, но, похоже, накипело.
Если считаете, что пароизоляция не работает, то скорее ее применяют не там где нужно. Что бы был "здоровый" микроклимат утеплителя после пароизоляции, необходимо использовать мембрану с другой стороны утеплителя, что бы вата дышала, отдавая молекулы воды наружу. Если влаге некуда деваться, т.к. пароизоляция ее не пропустит в помещение, то она будет накапливаться и приведёт к грибку и проч.
Гадать не хочется, но в вашем случае, скорее, нарушена технология использования материалов. Правильно отметили, что современные материалы капризны и требуют строго соблюдения назначения их использования.
ps Используйте правильные технологии и да прибудет с вами качественный и долговечный ремонт.
Поделиться162017-11-04 13:43:39
Соседи, никто не измерял токи КЗ в наших таунах? Нужно знать что бы определить тепловую характеристику для автоматов, диффов.
Понимаю, что у всех они разные. Но всё же полезно знать среднюю температуру по больнице ).
Поделиться172017-11-04 14:54:00
SlavaSAS написал(а):
определить тепловую характеристику
Чего там определять то 
На входе С 25.
Поэтому ставишь либо С, либо В.
На компрессор - мотор автомат, он близок к d.
Поделиться182017-11-04 16:47:20
Понятно, но если грубо считать для 16А, то для B - порог 80А, а для C - 160А. Если ток КЗ 100А у меня в самой дальней розетке, то C мне никак не подходит.
А про мотор-автомат потом спрошу )
Страница: 1